Álvaro Calafat, la joven firma española que pretende cambiar el juego desde dentro
Autor: Diego Valiente
No voy a mentir, quiero que España sea una de las referencias mundiales a nivel de moda, porque tiene capacidad para serlo. Cada temporada, estoy pendiente de ver qué marca despunta en la Mercedes Fashion Week. Un formato en el que, a pesar de dejar poco espacio para lo moderno y vanguardista, siempre alguien consigue dar la talla.
Uno de los requisitos que un espectáculo debe tener, es su conexión con el público, es por eso que en ocasiones no es tan importante lo que veas en persona, si no la repercusión que este haya tenido en los allí presentes. Por ello, trato de ver quién consigue sonar más en redes y quién, sin tan siquiera haber asistido al desfile, consigo ver más.
Han sido varios los que este año han dado un espectáculo digno, pero sin lugar a dudas alguien que me ha sorprendido gracias a su evolución ha sido Alvaro Calafat. Una firma que a pesar de su juventud, ya llevaba un par de años dando que hablar.
Con un ambiente bastante tranquilo, me reuní con su creador a través de una video llamada. Desde su taller y con todo su equipo alrededor, comenzábamos una conversación en la que me iba a dejar ver sus opiniones como creador y el futuro que planea para su marca.
¿Qué le quiere contar la firma Alvaro Calafat al mundo de la moda? ¿Cuál es la inspiración detrás de esta?
¡Venimos rebotaos! Cuando terminó la pandemia presento mi trabajo final de carrera, lo presenté en la Samsung Ego y me dijeron que no. Fue entonces cuando probamos en la 080 de Barcelona y nos cogieron. Volvió la frase de ¡Venimos rebotaos’!, sin pensarlo dos veces acabamos en un sitio que ni nos habíamos planteado. Todo fue genial, a los 6 meses casi sin darnos cuenta presentamos la segunda colección. Un ritmo super agobiante. No teníamos ni una estructura de empresa, éramos yo y mi pareja Ana, que es el 50% de la marca. Los dos solos ante el peligro. Fue cuando terminamos ese proceso, que decidimos hacer un stop para ver qué hacíamos, porque no podíamos tirarnos a la piscina sin tener el control absoluto. Una vez termino de trabajar en Palomo Spain, digo: ‘ehh, yo también puedo hacerlo.’
Se crean los códigos de la marca: la sinergia entre la artesanía y la tecnología, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad humana. La gente que esté en nuestra empresa tiene que estar de puta madre. Unos códigos que hacen el proceso más humano y crean una familia. Todos quedamos a comer y no hay una figura de jefe, es un equipo que trabaja junto para sacar adelante un mismo objetivo. Aquí opina todo el mundo.
Quiero un equipo joven y novedoso. Hemos llegado a la primera línea de la moda española presentando una colección que respiraba aire europeo. Nacionalmente no tengo referentes como consideraría a Virgil Abloh. Guardo una admiración inmensa por Alejandro Palomo como persona y diseñador, me encanta Jacquemus por cómo envuelve a la mujer. Lo que nos diferencia del resto es que la gente que a día de hoy hace streetwear en españa, no tiene tanto interés por hacer un vestido, por la feminidad… Debemos ser una marca que haga chaquetones y que pueda hacer un traje de novia. Esa versatilidad técnica no la tienen otros. Ana es sastre y sabe trabajar todo ese tipo de cosas, nuestra técnica es compleja.
Alvaro Calafat nace a raíz de la carrera. Llegué a la conclusión de que necesitaba una valoración externa y objetiva que no encontraba en la universidad por parte de los profesores. Decidí ir a un concurso regional de Andalucía y lo gané. Ahí fue cuando me dí cuenta de que lo que hacía le gustaba a alguien, aunque solo fuese a los que estaban en aquel recinto el día del concurso. He tenido una evolución, a principio de carrera mis referentes eran una basura, pero a medida que ha avanzado el tiempo, he ido mejorando, formándome y descubriendo a nuevos creadores que me han hecho llegar a aquí. Me he rodeado del mejor equipo que podría tener a día de hoy. La figura del estilista que tenemos nosotros que es Carlos Maran, hace que levante cualquier diseño que al terminarlo me ha parecido una basura.
¿En qué momento de tu vida decides iniciar una marca de moda? ¿Qué recursos tenías para empezar? ¿Cuál fue tu primera inversión?
La primera colección, que se llamaba Tobalo, la cosimos en un piso de estudiantes de Cádiz en una mesa baja de comedor con la máquina puesta encima y nosotros sentados en el suelo. Los recursos del principio eran escasos y tiramos con lo que teníamos. Los inversores han llegado ahora. La colección de 080 se hizo en el sótano de mi casa con dos caballetes, un tablero y ninguna máquina industrial, fue una locura. A día de hoy, necesitamos tener una infraestructura técnica para seguir mejorando y que todo sea proporcional al avance que estamos dando.
Alta costura, moda de lujo, streetwear,…¿en qué dirección vais?
PRÊT-À-COUTURE, lo desarrolló Delpozo con Josep Font. Resume la sinergia entre el streetwear y la alta costura. Poder vender a una persona rica una bomber bordada en oro y un chaquetón de 350€ a una persona de a pie, pero que siga teniendo la técnica que nos caracteriza.
¿Cuántas personas formáis actualmente Alvaro Calafat? ¿Tenéis taller propio o externalizais la producción?
Tenemos a Mario, que está cosiendo ahora mismo, Ana que es el 50% de la marca, como ya te decía antes, Bea que hace diseño gráfico, Carlos Maran que es el estilista y nuestro representante. Algunas cosas las externalizamos, como los pantalones básicos por ejemplo, para que se vayan cosiendo fuera, pero el patronaje y el corte lo hacemos nosotros. Si tenemos que hacer 20 gabardinas, las mandamos una vez ya están cortadas para que las monten en otro sitio.
Entremos de lleno en la Mercedes Fashion Week de Madrid. El consumidor medio de moda en este país no tiene ni idea de cómo una firma de moda consigue entrar y desfilar en la pasarela. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué tipo de casting o filtro se realiza para que tu firma pueda desfilar? ¿Cuáles son los requisitos mínimos requeridos para entrar? Tienes libertad total a la hora de crear el espectáculo?
Se tiene que mezclar la suerte con los contactos y el talento. Realizas el proyecto de tu colección y lo presentas en una fecha concreta. Te dan a elegir como opción entre performance, off y on. On, es dentro de Ifema y off, es dentro del calendario pero fuera de Ifema. Una vez realizas este proyecto y es aceptado, que bajo mi puto de vistalo debería hacer todo el mundo, puedes desfilar todas la veces que quieras. Yo ahora mismo no necesito hacer este acceso. Cuando se quedan huecos libres, tienes una entrevista con el comité, el cual está formado por la presidenta de la asociación de creadores de moda española que se llama Pepa Bueno, Ainhoa García ,directora de loewe,Jesus Marín director de flash moda, Esther García Capdevila, directora de ESMA productora del evento y Nuria De miguel que es la directora de Mercedes. Ellos te dicen si eres apto o no. Si te lo dan, pagas el dinero que vale la pasarela y estás dentro.
No hay unos looks mínimos, depende de cada uno, yo presente 27 y Pedro del Hierro, por ejemplo, suele presentar alrededor de 80.
Destacando el buen trato, el buen gusto de la experiencia y que nuestro desfile estaba lleno, hemos ido a Mercedes porque es la plataforma nacional más grande, sin embargo, sentí que no pintaba nada y que no se iba a entender. A pesar de ello los titulares han sido buenísimos y todos los medios nos han aclamado. No tuve total libertad a la hora de crear el show, tú tienes un tiempo cronometrado y en 30 minutos tienes que montar. No puedes hacer lo que tu quieras. Nuestra opción fue la cuarta, porque las 3 anteriores fueron rechazadas. Entiendo que haya marcas que no quieran ir porque no les dejan libertad. Nosotros volveremos a Mercedes. Esta vez fuimos con todo y sentamos las bases. No voy a estar toda la vida desfilando en Mercedes pero de momento la marca está evolucionando y es lo que hay que hacer.
¿Qué ha sido lo más positivo de desfilar en este evento? ¿De qué forma la marca se ha visto beneficiada tras el desfile? ¿Qué aspectos mejorarías de este evento?
La exposición, las ventas y conocer a diseñadores que yo admiro, Maison Mesa, Roberto Díaz, Carlota Barrera,... Llevan trabajando en España 30 años y les respeto porque han conseguido que la industria de la moda española haya tenido repercusión internacional. El estar ahí dando el do de pecho te enorgullece. Poder compartir la pasarela con gente que te ha inspirado es increíble.
El formato está muy bien. Hay diferentes formas de hacer una fashion week. Quizá, aumentaría la semana y daría otro enfoque a los desfiles para que pudiese llegar a más tipo de públicos. Cada día podría tener una tónica y tu poder elegir como espectador a que día quieres ir según tus gustos. Todos tenemos que estar representados, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Debería haber un día de couture, un día de streetwear, un día de movidas más conceptuales; que sea una fashion week y que durante toda la semana tengas contenido. No la haría tan accesible para que no pueda ir alguien que no te interese. El público siempre debería ser compradores, gente de medios importantes, gente moderna, estilistas y tu familia y colegas. La grada de prensa debería estar hasta arriba, en mi caso tuve suerte pero no siempre lo esta. Hay que conseguir que todos los desfiles tengan la máxima repercusión posible y que la gente salga del show vibrando.
Lo idílico sería que la fashion week de Madrid mantuviese Ifema para couture y que gracias a la ayuda económica, pueda haber desfiles en el centro de Madrid, por ejemplo que a las 6 desfile Alvaro Calafat en el Palacio de Cristal, a las 7 Karont en el Retiro, a las 9 pertegaz con una colección más streetwear en nose donde. Se puede hacer, pero vale mucho dinero. Un desfile bien hecho te vale fácilmente 50k. Si queremos que la industria crezca, tenemos que tener un crecimiento progresivo y ver si dentro de 4 o 5 años se ven los resultados.
Tengo curiosidad por saber cómo se afronta el día después de desfilar. Como una firma joven encara ese momento después del boom. Hay quien decide lanzarla inmediatamente a la venta, otros que se esperan meses y meses, siempre está el que lanza su colección con alguna tienda multimarca e incluso quien nunca la lanza. ¿ Qué tienes pensado para la tuya? ¿Hay trazado un plan comercial para los meses que vienen?
A mí, me interesa vender todo en web e ir a Scrapworld, creo que allí podemos acercar a la peña lo que hacemos nosotros. Se pueden hacer cosas top que se pueden vender y hacer cosas modernas de alta costura. Queremos que la gente joven entienda que el vestir vale dinero. Scrapworld se está convirtiendo en lo que a los chavales le falta. Puede llegar a convertirse en una segunda fashion week.
Desde que presentaste las colecciones anteriores en los pasados desfiles de la 080 de Barcelona, se ha podido observar una maduración de los códigos de la marca. En Mercedes hemos visto un desfile propio de una firma que pisa fuerte y de que tiene claro el camino. ¿A qué se debe esta evolución?
Queríamos hacer la sinergia de ambos mundos, no solo por el streetwear. Tenemos la capacidad de hacer cantidad de tipo de prendas y generar identidad combinando unas de más técnica con otras más comerciales, ya sea camisetas con gráficos sobre la marca, un puffer o una sudadera. Alessandro Michele en Gucci, lo hace a la perfección, te mezcla cosas muy muy muy clásicas dentro de unos estilismo más modernos.
A estas alturas la firma se está haciendo conocida entre los estilistas más importantes de nuestro país y varios artistas reconocidos como la Mala Rodríguez, C.Tangana, Nathy Peluso o Leo Rizzi ya han vestido prendas tuyas. ¿Qué artista te gustaría que llevase tus prendas?
Rosalía me encantaría. Quizá artistas como Harry Styles, Dualipa, BTS, Bad Bunny, artistas mainstream total. Bad Bunny sería top. Cuando la marca sea mainstream, será el momento exacto para conseguir educar a la gente y decirle a la gente cómo tiene que consumir, se que lo voy a conseguir.
La música y la moda son dos disciplinas artísticas fundamentales en la cultura de cualquier país por lo que ambas están directamente relacionadas ¿Qué relacion guardan para tí? ¿Qué música escuchas en tu día a día?
La música que sonó en el show era de Kendrick Lamar y The Game mezclado con música clásica, que traducía lo que se vió en la pasarela.
En el taller se escucha desde flamenco hasta ana mena… de todo. Para crear me pongo música clásica, una playlist que se llama ‘How to be a villain in 19th’ y con esa he hecho como dos colecciones.
En tu opinión, ¿qué hace falta para que culturalmente nuestro país coja la relevancia que se merece a nivel mundial?
En la música y en el arte creo que ya lo tenemos. En la moda hace falta que los medios se modernicen y publiquen gente moderna de nuestro país. Vogue Portugal siempre se quedaban sin presupuesto para grandes editoriales, es por ello que abrieron el cupo de gente nueva que podía entregarles editoriales para publicar, y a día de hoy se ha convertido en una de las Vogues más vendidas. Los medios deberían hacer hincapié en gente moderna y eso haría que los que están más acomodados a día de hoy, se pusieran las pilas. Los medios deberían ser más valientes y publicar cosas más transgresoras con el objetivo de conseguir que los que llevan toda la vida, empiecen a mejorar y evolucionar .Eso generaría un ambiente en la industria española mucho más moderno.
Una marca como Pertegaz, la cual tiene un público formado por señoras de 70- 80 años, las cuales sus hijas y sus nietas también son clientas, podría mantener ese cliente y que a la vez la marca pudiese tener un cliente joven y más atrevido. Es el concepto que está usando Balenciaga. Podría hacer que una marca española de repente explote. La gente de nuestro país querría consumirla. Imagínate a Jessica Goicoechea vestida de un vestido más moderno, ¿tú crees que la gente se compraría Pertegaz? ya te digo yo que sí y los más jóvenes conocerían una marca que lleva toda la vida en la industria. Daniel lee en Bottega o en Burberry, verás tú.
Europa coge una marca que está adormecida, le mete un punky y esta va para arriba, respira y entra liquidez a muerte. Balenciaga pasó de no vender a ser la más vendida. Dacal de Dame Apres París con Maison Mesa, imagínatelo; Paul Lorant con desigual,... piénsalo, hay que revolucionar la industria.